Я так понимаю "ходят нормально" - это ниочем. Их притирать надо, дабы не травили. Ну и состояние фрикционов поглядеть неплохо бы. Возможно под замену все.

Вот именно - разобрал с целью почистить фильтр и мозги. Оказалось там все чисто. "Хдят нормально" - это пальцем туда сюда, без закусывания.

Вытащил все клпана задиров и износа нигде не видно, но эт на глаз. Микрометром не мерял .

З/Ы/ Смущает, то что продуктов износа фриков не видать, масло темно-фиолетове слилось, но прозрачное.
Что еще кроме фриков менять нада, для приведения в сосояние новой коробки? Клапана в мозгах притираются - значить их можно оставить? Сепараторную пластину менять? Резинки, фильтры и подшибники это само, сабой разумеющееся.

Добавлено (06.10.2008, 16:16)
---------------------------------------------
Чота не выходит у меня ценник в 9рублей на запчасти. Одни тока фрики (без пластин) насчитал на 7.1руб, да еще каждый игольчатый подшибник по 300р, а их там тьма.

Анатоли - расскажи про запчасти че-почем.

игольчатые подшипнеги тоже самое.
еще очень важно дахуя каличество резинок орингов.
там их гора
в каждом пакете сцепы поршень на нем о-ринг менять палюбас его. руками без приспособы поршни не разбирать ибо в ебало пружина улетит жоско.
короче если делать автомат то ничо сложного а если пытаться наскокам все выправить то нихуя не выйдет

пологаю вы знаете што это значит и насколько это серьезно...

Для чистаты эксперимента считал коды ошибок - Д4 не горит и не моргает, а че за ошибка без сканера не поймешь. Скидывание клемм не очищает ошибку. Проверил сопротивление соленоидов блокировки, и еще чего-то то что на косе висит, все норма.

Толчки есть только с 1-2 и с 2-3, с этим еще как-то можно ездить. А вот переключение на пониженную происходит как будто со включенной блокировкой. Но самое херовое эта когда на светофоре глохнешь

Добавлено (07.10.2008, 05:34)
---------------------------------------------
С ремкоплектом ясна. Нада ехать к спецам по коробасам и с ними говорить. Еще недогнал, что с клапанами делать? Написано для притирки юзать ATF Paper #600 - эта обычная нождачная бумага зернистостью 600? или чет-та специальное (да 600 вроде крупновата будет для таких работ). И непонятна че полировать та? Канал клапана или сам клапан?

Во-первых там написано:

NOTE: This repair is only necessary if one or more of
the valves in a valve body do not slide smoothly in their
bores. You may use this procedure to free the valves in
the valve bodies.

Типа ремонт необходим только в случае если один или несколько клапанов застряли или двигаются с трудом.

Соттветсвенно если у тебя есть такие клапана, то:

3. Soak a sheet of #600 abrasive paper in ATF for
about 30 minutes.

Буквально: замочите наждачную бумагу #600 в жидкости для автомата на 30 минут.

Затем:
4. Roll up half a sheet of ATF-soaked #600 paper and
insert it in the valve bore of the sticking valve.
Twist the paper slightly, so that it unrolls and fits
the bore tightly, then polish the bore by twisting the
paper as you push it in and out.
CAUTION: The valve body is aluminum and doesn't
require much polishing to remove any burrs.

Сверните трубочкой вымоченую бумагу вставте её в дырку клапана, отпустите её до разжатия и легонечко крутите бумажку и елозте ей туда сюда.
Астарожна! Блок клапана сделан из аллюминия, поэтому блядь дохуя тереть нинадо!

5. Remove the #600 paper. Thoroughly wash the entire
valve body in solvent, then dry with compressed air.

Удалите наждачко из дырке и промойте дырку сольвентом и начисто продуйте

6. Coat the valve with ATF, then drop it into its bore. It
should drop to the bottom of the bore under its own
weight. If not, repeat step 4, then retest.

Замочите клапан в АТФке и опустите его в дырка, если сам неупал - дрючте нождачкой снова. Про полировку самого клапана нислова. Да, для того чтобы добыть застрявший клапан можно слегка постучать по корпусу. Замечу - не елдонить кувалдомой, а слегка постучать.

На неделе поеду к спецам давления померять.

Надыбал донора нерабочего - его на ходу в парковку воткнули - может че целое и осталось там

Этот автомад убил один еблан, который везде совал свой нос (еще три матора запорол), и из инспаера сделал "рашен ремок" %). Бум разбирать дальше, может фрики живые остались.

З/Ы/ Пинки стали еле заметные и на светофорах больше не глохнет

Сами собой или в результете чего-та?

Так а с запавшим клапаном ты так ничо и не сделал, просто собрал обратно?

Помимо главных клапанов, есть еще и модулятор и сервоклапаны, регулятор давления и клапаны блокировки - туды я не лазил.

В выходные поменял рейку - стуки бряки исчезли, но руль стал тугой, как и нет ГУРа (рейка не перетянута - пальцами легко крутилась).

Но сеня пошел дождь и автомад снова дал о себе знать. Позвонил коробочникам, мол диагностику сделать нада и давление померять. Мастер грит "странно все это... а ты уверен что в сисетме управления двигом проблем нет?" И тут пришло озарение ДПДЗ мать его.

Померил, и вот нате от 0.27В до 3.8В . Поставил 0.5-4,6 стало все работать как надо, и рейка, и автомат , и кондей уже не так сильно сказывается на динамике (правда рейка все-ж немного туговата).

Тока непонятно почему так сильно ушел датчик. Весной проверял, была норма, и даже винты регулировки на заводской контровке сидели.

Пора ему уже наступает, характеристика пошла гулять - превед скоро. Радщи интереса через неделю-другую замерь.

Эта, а то что я смазывал тросик WD-шкой и привод ДЗ (немного литола) могло как-то повлиять?

Так оно и есть - плавают параметры. Вчера снова заглючил - выставил норме - начал катаься, а машинко еще хуже едет. Меряю - стоит 0,9В-4,3В. На ХХ снова выставил 0,5 - после этого поехали.

Километров 50 проехал - опять глючит. Приезжаю домой - норма. Скора до белой горячки дойду

Какие способы лечения? Или только замена ДЗ всборе поможет?